Інструкція з монтажу металочерепиці Альбатрос

1. Для монтажу покрівлі вам необхідні наступні інструменти: інструмент для різання, шуруповерт, молоток, рулетка, довга рейка, маркер.

Для різання металлочерепичных листів можна використовувати ручні ножиці по металу (рис.1), ножівку з дрібними зубцями (рис.2), електричні висічні ножиці (рис.3), електролобзик (рис.4), дискову пилу з твердосплавними зубцями (рис.5). Після різання листів кошторисі металеві ошурки, інакше вони поржавіють і зіпсує покриття.

Увага! Категорично забороняється різати металочерепицю абразивним колом ("болгаркою") (рис.6), так як під дією високої температури випалюється не тільки полімерне покриття, але і цинк. В результаті починається бурхливий процес корозії, утворюються патьоки іржі

2. Для кріплення металочерепиці до решетування рекомендується використовувати оцинковані саморізи з прокладкою з ЕПДМ-гуми. Термін життя таких саморізів, на відміну від дешевих підробок, зіставний (30-40 років) з терміном життя металочерепиці. Для їх вкручування рекомендується застосовувати шуруповерт або дриль з регулятором оборотів і реверсом. Можливі при монтажі подряпини металочерепиці Ви можете зафарбувати аерозолем того ж кольору.

3. Після установки крокв рекомендується здійснити контрольний обмір скатів даху, так як в процесі будівництва, можливі відхилення від проекту. Перевірте прямокутність і площину даху, вимірявши діагоналі скатів. Невеликі дефекти прямокутності даху (до 10 мм) можна приховати з торців за допомогою добірних елементів.

4. Увага! Металочерепицю рекомендують укладати на покрівлю з ухилом не менше 14 град.

Основний розмір, що визначає довжину листів, довжина ската ― від карниза до конька ― встановлюється з урахуванням звису листа металочерепиці з карниза даху (40 мм). Якщо довжина схилу перевищує 6-7 метрів, листи розбивають на дві або більше частин, які укладаються з нахлестом 150 мм. Довгі листи мають менше стиків, але працювати з ними менш зручно, ніж з короткими.

5. Умови зберігання металочерепиці повинні відповідати групі Ж3 по ГОСТ 15150 (неопалювані приміщення без прямого впливу сонячних променів і дощу).

Пачки профілів в заводській упаковці необхідно укласти на рівному місці на бруси товщиною 20 см з кроком 0, 5 м. При зберіганні більше 1 місяця листи слід розпакувати і перекласти рейками (штабель до 70 см заввишки).

6. При добовому перепаді температур на нижній поверхні металевого листа утворюється конденсат. Крім того, випаровування, що піднімаються з внутрішніх приміщень будинку, в холодному повітрі підпокрівельного простору перетворюються у воду. Надмірна вологість призводить до намокання утеплювача, а отже зниження його теплотехнічних характеристик, промерзання даху і утворення криги на покрівельному покритті, гниття крокв і решетування, появі цвілі, псування внутрішньої обробки приміщень.

Щоб уникнути подібних явищ, необхідно використовувати утеплювач достатньої товщини і захистити його з допомогою гідроізоляційної плівки від конденсату, а з допомогою пароізоляції від вологи в приміщенні.

Для усунення вологи з підпокрівельного простору природна вентиляція влаштовується так, щоб повітря безперешкодно проходив від карниза до коника. Для цього між металочерепицею і гідроізоляцією з допомогою обрешітки створюється вентиляційний зазор висотою близько 40 мм. В підшивці звисів даху залишають щілини шириною 50 мм, а в ущільнювачі конька звільняють спеціальні отвори.

7. Полотнища пароізоляційної плівки укладаються під утеплювач внахлест і герметично з'єднують клейкою стрічкою. Рулони гідроізоляції розкочуються на крокви поверх утеплювача горизонтально від карниза до коника з напуском 150 мм. При цьому смуга з кольоровою смугою на краю повинна бути звернена назовні. Перевертати матеріал не допускається. Плівку укладають з провис 20 мм, залишаючи зазор близько 20 мм до утеплювача, інакше плівка втратить свої властивості.

8. Обрешітка складається з оброблених антисептиком брусків перерізом орієнтовно 50х50 мм і дощок 32х100 мм. Спочатку до крокв поверх гідроізоляції від коника до карниза прибиваються спадаючі бруски 50х50, до яких потім горизонтально кріпляться дошки обрешітки. Перша від карниза дошка обрешітки береться на 10-15 мм товщі інших (близько 50х100 мм). Відстань від початку першої дошки обрешітки до середини другої дошки одно 300 мм . Відстань між серединами всіх інших сусідніх дощок решетування перерізом 32х100 мм одно 350 мм. Якщо відстань між кроквами перевищує 1000 мм, використовують більш товсті дошки обрешітки.

В ендовах, навколо димоходів, мансардних вікон і т. п. решетування виконується суцільний. По боках конькової планки прибиваються по дві додаткові дошки. Торцеві планки піднімають вище рядовий решетування на висоту профілю металочерепиці.

9. У місці внутрішнього скату до суцільної обрешітки кріплять саморізами нижні ендови. При стикуванні планок роблять нахлест близько 100-150 мм (залежно від кута нахилу даху). Потім, попередньо розмічені і підрізавши, укладають листи металочерепиці. Зверху на стик листів монтують верхню ендову планку.

Увага! Місця примикання ― традиційно найбільш слабкі місця даху і до їх пристрою треба підходити особливо уважно.

10. Для герметичного примикання металочерепиці до пічних труб або стін на схилі даху організовують внутрішній фартух. Для його виготовлення використовують нижні планки примикання. Планку прикладають до стін труби і відзначають верхню крайку планки на стіні. Потім по наміченій лінії болгаркою пробивають штробу. Коли штроблення буде завершено, пил прибирають, а штробу промивають водою. Встановлення внутрішнього фартуха починають з нижньої стінки труби. Нижню планку примикання підрізають за місцем, встановлюють і закріплюють саморізами.

Таким же чином фартух монтують за іншим стінок, не забуваючи робити нахлести близько 150 мм, щоб виключити можливість протікання.

Вставляється в паз край планки герметизують. Потім під нижній елемент внутрішнього фартуха заводять плоский лист ― краватка, призначений для стоку води. Краватка направляють або в ендову, або вниз до карнизу даху. По краю краватки з допомогою плоскогубців і молотка виконують бортик.

Поверх внутрішнього фартуха і краватки монтуються листи металочерепиці. Коли установка покрівельного покриття навколо пічної труби завершена, приступають до виготовлення та монтажу зовнішнього декоративного фартуха з верхніх планок примикання. Він встановлюється так само, як і внутрішній, але його верхню крайку кріпиться прямо до стіни, не заводячи в паз.

Увага! Пересуватися по металлочерепичной покрівлі потрібно м'якою взуття, ступаючи в прогин хвилі. Покрівельники повинні бути забезпечені засобами безпеки.

11. Встановіть тримачі ринви на нижній дошці решетування у відповідності з інструкцією по монтажу водостічної системи. При встановленні власників врахуйте, що край жолоба повинен бути розташований на 25-30 мм нижче краю металочерепиці. Це робиться для забезпечення кращого збереження жолобів при сходженні пластів снігу з даху.

12. Вставте і закріпіть жолоб у тримачах. Прикріпіть до решетування карнизну планку: її нижній край повинен перекривати край жолоба. Підпокрівельну гідроізоляційну плівку виведіть поверх карнизної планки, щоб конденсат стікав з плівки в жолоб.

13. Перший лист металочерепиці вирівнюється на торці даху і закріплюється саморізом у коника. При цьому винесення листа щодо карниза становить 40 мм (рис.А). Другий лист укладається внахлест на перший, якщо монтаж покрівлі ведеться справа наліво або край другого листа підкладається під край першого, якщо монтаж проводиться зліва направо. Листи з'єднуються саморізами у верхню частину перехлеста так, щоб вони не були прикручені до решетування і могли разом повертатися щодо саморіза, утримуючого перший лист у коника даху (рис.В). Третій лист монтується аналогічно другому. Скріплені між собою три листа вирівнюються паралельно карнизу даху.

Увага! Якщо ви придбали металочерепицю з захисною плівкою, обов'язково зніміть захисну плівку при монтажі.

Якщо листи металочерепиці потрібно стикувати по довжині, порядок укладання листів зазначений на рис.Б. При цьому з'єднуються і вирівнюються по торцю даху листи 1-4.

14. Низ листа металочерепиці прикріплюється саморізами в підошву хвилі через хвилю. Наступні ряди саморізів вкручуються в шаховому порядку через одну хвилю. Бічний нахлест аркушів скріплюється саморізами по гребеню кожної хвилі. Кількість саморізів ― 6-8 штук на квадратний метр.

15. На торці даху встановлюються торцеві планки. Їх закріплюють через 500-600 мм саморізами завдовжки 28 мм (збоку) і 80 мм (зверху). Нахлест між планками ― 50 мм, при необхідності планки підрізають.

16. На коньок укладають фігурний ущільнювач з попередньо звільненими вентиляційними отворами, на який монтують плоску або круглу конькову планку, закріплюється коньковими саморізами (80 мм) через одну хвилю металочерепиці. Між коньковими планками роблять нахлест 100 мм.

17. Для безпечного переміщення по покрівлі під час її експлуатації на рівні карниза кріпиться вертикальна сітка огорожі покрівлі. Кріплення опор огородження здійснюється оцинкованими шурупами М 8х60 в місці прогину хвилі металочерепиці через гумову прокладку і покрівельний лист в опорний брус. Опора регулюється відносно кута нахилу даху і фіксується, покрівельне огородження навішується на опори.

В місцях сполучень секції огорожі і опори просвердлюються отвори діаметром 11 мм у верхній і 9 мм в нижній перекладині секції, через які здійснюється болтове кріплення секції з опорою, болтами М 10x35 і М 8х55. Отвори в верхній перекладині заглушуються пластиковими заглушками. По закінченні монтажу місця примикання покрівлі до герметизують. Решетування повинна бути як у трубчастого снігозатримувач.

18. Для доступу до труб, антен і т. п. на даху встановлюються перехідні містки. Кріплення опорних кронштейнів містка до покрівлі проводиться аналогічно кріпленню дахового огородження. Регулювання нахилу платформи (до 50°) відносно покрівлі здійснюється підбором відповідних отворів в нижньому і верхньому кронштейнах і їх фіксацією болтами М 8х20 (по два на кожній стороні).

19. Щоб уникнути лавинного сходу снігу з даху у весняний час передбачають встановлення надійного трубчастого снігозатримувач. Монтаж снігозатримувача аналогічний монтажу містка і дахового огородження. Снігозатримувач встановлюють на відстані близько 350 мм від карниза. Якщо довжина ската більше 8 м, встановлюється додатковий снігозатримувач, крім того, снігозатримувачі обов'язково встановлюються над мансардними вікнами.

20. В якості економічного варіанту вирішення зазначеної проблеми можна застосувати планку снігозатримувач, яка кріпиться через хвилю коньковими саморізами (80 мм) спільно з підсилює планкою до решетування, нижній край снігозатримувача кріпиться до металочерепиці звичайними саморізами.